・交換時期
普通車のタイミングベルトの耐久性はメーカー公称値では１０万キロ以上とされています。実際は安全面を考え、１０万キロに達する前に交換を考えましょう。
軽自動車であれば普通車の約半分が交換時期。
外車の場合はメーカー・車種により変わってきますので是非ご相談下さい。
使用状況やメンテナンスで寿命が左右される為9万キロ前に交換するのが理想です。
タイミングベルトの交換をする際、ベルトの品代は安く数千円です。しかし、交換するには手間や時間が掛かる為、工賃で数万円がかかります。タイミングベルトをはずしたときは、ウォーターポンプの交換も一緒にすることをお勧めします。
万が一タイミングベルトが切れてしまうと、カムシャフトが回らない為、セルを回しても空回りするだけになります。バルブが突き出した状態で止まるため、慣性や逆ロードで持ち上がってきたピストンの頭に突き刺さることもあるので要注意！国産車のエンジンは切れることを前提にバルブの逃げ道を作る傾向にあるため大事に至らないケースもあるが５０００〜６０００回転、つまり、高回転で回っているときに切れたらエンジンはだめになってしまいます。
すでに１０万キロ走っている車を乗っているなら、タイミングベルトの交換を考えましょう。
しかし、タイミングベルトの交換は安いものではありません。車の乗換えを考えるのもひとつの手といえる場合もあるかもしれません。
エンジンマウントとは、エンジンと車の連結部分のことを言います。
エンジンの重量を支え、ボディへの振動を防ぐほか、路面からの入力やエンジン自体が発生するトルク反力によってエンジン本体の姿勢が変化したりしないよう、しっかりと固定する役割を果たします。
ところが、振動の吸収を担っているのは「ゴム」で、年数が経過すれば硬化したり変形することで性能が劣化します。振動を吸収しきれなくなるのです。 しかも、エンジンが横向きに搭載されているＦＦ車などはタイヤのトルク反力をファイナルギアを介してエンジンが直接受けることになるため、車体の前後方向に揺れが大きく負担がかかります。
このため、ハードに走りこめば寿命を縮め状況によっては５万キロ台で破損するこ
ともあるのです。このため、１０万キロ走った車であればまず間違いなくヘタっ来て
いるのです。
ヘタって来ると振動や騒音が増大し加減速時に「ガタガタ」といった感じの振動が多
発するようになるので、妙にガサつくなと感じたなら交換を検討した方が良いでしょう。
ガソリンの給油時、燃料キャップを外した状態となるため、状況によっては燃料タンク内に砂埃や雨水が入り込んでしまう場合がある。また、季節によっては温度差によって生じる結露で水が溜ることもあります。
このような異物や水分が混じったガソリンをそのままエンジンに送ってしてしまうと、キャブレターや燃料噴射ノズルを詰まらせるなど、エンジンの不調の原因となってしまうのです。このため、燃料ラインの途中にはゴミや水分の除去を目的とした「濾過器」が必ず取り付けられています。
それが「燃料フィルター」なのです。
ところが、異物を濾過しているため使用していれば当然、詰まりが生じてきます。４〜５万kmも走ると内部の濾紙はまっ黒になり、淀んだ燃料も溜まってくるのです。
例えば、右の写真は約７万km走行したクルマから取り外した
燃料フィルターを分解した物で、新品時、鮮やかなピンク色だ
った濾紙はまっ黒になっています。ケースの底にはどんより
したガソリンが溜まっていました。
この程度であればまだ、目に見えたトラブルは生じないが、
限界を超えれば発進・加速時など流量が増えたときに必要な
量を流しきれなくなってガス欠症状を引き起こすようになりま
す。
この為、キャブレター仕様で４万〜５万km走行ごと、燃料噴射
仕様では10万km走行(車種によっては４万〜５万km走行)ごと
に交換するよう推奨されています。
詰まってるかどうかは外観からは判別できないので、交換推奨距離(４万〜10万km)に達したときは迷わず交換したほうがよいですね。
冷却水が劣化したまま乗っていると防錆効果が薄れて冷却経路内にサビが発生しそれが原因で ウォーターポンプのシールが破損。水が浸入することでベアリングが錆でガタガタになります。
そんな状態に陥るとき、初期症状としてケース側面のシャフトの下に開けたれた小さな穴から 水がちょろちょろと濡れだすが１０万キロも走ればメンテしてても経年劣化で同様のトラブル
を誘発しやすくなるので要注意。たまに漏れていないかチェックするとよい。
車の電池の役割をするバッテリーに貯えられる電気には限りがあります。その為、発電することで消費した電気を補っているのです。 その役割を担っているのがオルタネーターなのです、１０万キロ以上走ると確実に発電能力が低下
してくる為、そんな状態でバッテリーだけを新品にしたところで電気の安定供給は望めません 。このため、充電系のオーバーホールを是非とも検討したい。
ちなみにバッテリー交換はだいたい２年ごとに。使い方やバッテリーの種類によっては１〜５年の寿命と差はあります。
プラグは、エンジンに入ったガソリンを燃やすため、添加する役割をします。これも汚れたり、燃やしたすすがつけば当然エンジンのかかりが悪くなったり、不安定になったりします。
１０万キロに到達すまで一度も交換していなかったらぜひ交換したほうがいいですね。プラグを交換した際は、ついでにプラグコードも交換できるなら交換したほうが尚良いでしょう。
トランスミッションのＡＴにはクラッチは入っていないと考えている人が多いので
すが、ミッション内部には湿式のクラッチが複数セットされています。
ＭＴ(ミッション)はクラッチが薄くなると滑るように、ＡＴの場合も湿式のクラッチ
が薄くなれば、同じように滑りを生じるのです。ただし、クラッチの滑りからくる
現象はＭＴとは微妙に異なり。Ｄ(ドライブ)レンジに入れたときに「ドンッ」とくる
ショックがきつくなるのです。
特にＡＴフルード(ミッション用OIL)交換などのメンテナンスを怠っていた車で
１０万キロを超えてしまったなら、そろそろや危機感をもった方が、良いかもし
れません。急激なアクションがでるようならＡＴフルードを替えてもダメになって
しまいます。オーバーホールする必要がでてきてしまいますので、手遅れにな
る前に、しっかりOIL交換をしましょう。
また、メカニカル音が出るのもアウトです。ＡＴはトルクコンバーターを回して
油圧を発生させ、バルブボディを動かすことでギアを動かし、クラッチを圧縮し
たり開放したりと、とにかく複雑な制御を行っており、全てのパーツはＡＴフル
ードに浸っているのです。このため、音が出るようなら交換が必要になります。
オートマフルードは車検ごとの交換が車にやさしいといえます。ただ、車検ごとに交換していない場合でも、下手に交換しない方がいい場合があります。10万キロ無交換でも問題ない場合もあるからです。迷ったら、修理工場や、スタンドのプロに色等でチェックしてもらいましょう。
クラッチ(OIL)は丁寧に扱えば５万〜６万キロはゆうにもちますが、多くの距離を走るほどクラッチディスクが磨耗することで滑りを生じやすくなる為、無交換で１０万キロ近く走っていたとしたらすでに滑っている疑いがあります。すぐに交換を考えましょう。
ところが、滑るとどうなるかを知らない人が意外と多いのが現状です。滑り出すと加速したときにタコメーターの針だけが「スゥー」っと上がってしまい、加速感のわりにエンジン回転の上がりが早く感じるようになる。そして、限界に達するとまったく進まなくなるので、そんな兆候が現れたら直ちに修理に出しましょう。
